回歸歡悅。今年三月發佈首個Louis Vuitton表演時，Nicoals Ghesquière留給大家一封謙禮非常的短信，內容揚言其「stylistic expression與品牌哲學理念相符：引以為傲的傳奇，探討未來和世界的靈感歷史，追求authenticity和innovation，突破時限的慾望。每個設計師最終不是也想創造永恆設計？」……而這只是個開始。

退隱一年間
一直也少寫Nicolas Ghesquière，其中原因是因為仰慕他，也同時覺得好難入手，不是三言兩語能夠表達，大家也不一定明白……2012年11月初，Ghesquière宣佈離開服務十五年的Balenciaga，大家也知這只會是一趟短休，他又怎會就這樣放棄設計？深信這位甫出道已被視為時裝默西亞的創作大師最終會重返，問題是甚麼形式而矣，另謀高就繼續替人作嫁衣裳，還是自立門戶? 兩個選擇也被傳得言之鑿鑿，甚囂塵上。在退隱一年間，他在日本待了一段時間休息回氣，好好考慮前程。期間接受雜誌《System》創刊號暢所欲言對前僱主的感覺，出版後被告違約並對簿公堂，鬧得滿城風雨。但這一切並無影響大品牌對他的興趣，最終於一年後（去年11月），Louis Vuitton正式宣佈他加盟，接棒服務16年後決定集中火力重整自家品牌、籌備數年後上市的Marc Jacobs。

無獨有偶，二人同於1997年坐正：前者由巴黎世家的license product設計師升任為設計總監，而後者則被Louis Vuitton委任為首位設計總監，從美國跑到法國一嘗巴黎風味。其實也無謂相提並論作不必要、不公平的比較，二人都創意澎湃，靈感豐富，但時裝風格和視野極端不一，簡單講，MJ是大眾流行文化的美國產物，而NG則注重獨特風格的創意，典型法國出品難得的奇才。招攬Ghesquière這一著，也是太子女Delphine Arnualt從Dior過檔Vuitton後的最大動作。畢竟隨著今日全球奢華世界的營運和競爭，以及消費領導的轉移，Louis Vuitton也是時候一洗鉛華作改變；而能夠承接MJ過往大龍鳳功課的人，視野必定要更強才能帶品牌去到另一層次，Ghesquière確是數一數二的賢能，別無他選。

全文請參閱148期《JET》。