過去十年美國CFDA和背後始作俑者Anna Wintour一直落力發掘支持新一代設計師，發起了帶頭作用，類似動作已傳播到米蘭和倫敦，甚至大中華。其中反應正負皆有，正面的覺得有義務和使命培育新人，負面的有感此舉可能導致年輕一代未學行先學走，未成大器也自立做設計師。可幸的是巴黎作為時裝重鎮未有過份經營Wintour那一套，依然用自家板斧辦事。時裝比賽獎金ANDAM、Hyère、近年的LVMH Prize，歐洲老早彼彼皆是，自有本子辦事，問題在於知性、智慧、內涵和功力；不是樣樣也要遵循Anglo-Saxon或大美主義那套的，巴黎不賣她賬那份傲氣也值得欣賞的。
時裝本質就是不住的求新求變，雖然不一定青出於藍，薑亦不一定是老的辣，但永遠總有些好東西在時裝雷達邊緣徘徊著，營營役役有待發掘的，或是翻過一身不問塵世的高人也有，以下十位是醞釀著蓄勢待發的名字，要不生為法國人，要不紮根巴黎，總之都跟花都扯得上關係。

NEHERA by SAMUEL DRIRA
一向欣賞編輯／造像師Samuel Drira，數年前本欄已特寫訪問這世外高人，除了自2002年辦雜誌《ENCENS》，這些年來一直為Bruno Pieters（的Hugo Boss和HonestBy）、Christophe Lemaire（自家和其時Hermès女裝）和TheRow等品牌當創作造型顧問，幾位均極受其獨門強烈美學影響，效果往往變得出塵脫俗的濃濃禪味，可感受到Drira影響力外，也猜到當設計總監其實是早晚問題，估不到邀請居然來自捷克老牌Nehera。逾百員工的出口製衣工廠生意由Jan Nehera於1923年創立，1931年後在布拉格開自營概念店，七年內在本土、美國、瑞典、俄羅斯等地設有130家旗艦店，銷售男、女、童裝外，還附帶改衣、訂造和洗熨一條龍服務，後來隨創辦人離世，業務開始衰落。經過兩次錯配後，2014年Nehera請來Drira當總帥復甦品牌，在巴黎和Bratislava設工作室，形象就是預料中靈氣迫人的冷酷恬靜式簡約，2015春夏首季即成話題，登時追擊上文品牌客戶，Nehera已是禪派必看熱票。

GAUCHÈRE PARIS
這是德籍左撇子設計師的故事。Marie-Christine Statz完成經濟課程後，先於紐約Parsons設計學院讀設計，在Narciso Rodriguez和Diane Von Furstenberg處當助手後，再往巴黎Chambre Sydicale de la Couture進修draping。2011年膽粗粗成立自家品牌Gauchère（法文：左撇子），是2014年ANDAM時裝比賽十大入圍候選之一。揚言在Narciso處學到雕塑身形和把線口縫合收藏的重要，也啟發了她對如打洞、皮革、3D皺摺、雷射剪裁、皮革等不同布料處理手法見解。33歲Statz一向注重服飾的結構美學和可穿性，揚言不愛過份複雜的矯揉造作，反而喜歡男裝細節用於女性輪廓的反差對照，或是硬朗布質跟柔軟的對拼帶來層次感。轉眼六季系列，製作全在巴黎工房完成，慢慢吸引國際零售如巴黎Le Bon Marché、邁阿密Miami等率先支持，是賣得、睇得又著得的冒起品牌。

ETIENNE DEROEUX
法國人Etienne Deroeux因為欣賞比利時的設計美學，先後到安特衞普藝術學院和布魯塞爾視覺藝術院校讀設計，於Bruno Pieters和紐約Matthew Ames處實習後，2011年才回國成立品牌，翌年初演發佈。誰說新秀一定要嘩眾取寵？重功能、可穿和舒適的實在設計，偏愛的建築美擔演基礎角色，刻劃出線條輪廓，Deroeux對sportswear情有獨鍾。有見法國只有Lacoste和Hermès兩家跟運動扯上關係的時裝品牌，明顯這門檻仍被忽略，他看準發展潛力空間。堅持法國生產，要求的就是業內好些獨立單位對品質的堅持，因境內鄰近、溝通和信任，只用天然布料的年輕品牌才得以造出合理價格的優質法製品，去年得到Le Mont St. Michel邀請契合和Nike贊助波鞋作表演之用，吸引型女Taylor Tomasi Hill和博客Camille Charrière支持的，難怪能成為年輕設計才俊。

全文請參閱154期《JET》。