在東京銀座的Giorgio Armani旗艦店內，翻著多年前Emporio Armani的雜誌，我們都驚嘆於它毫不過時的耐閱度，見微知著，從中可看到這家族四十年沉澱下來的風格與質素。今年是Giorgio Armani先生創立品牌的第四十個年頭，搞作甚多，在米蘭建成了他的「糧倉」Armani/Silos博物館，同時成為米蘭世博會的特別大使，發行了限量的紀念郵票，更在網上舉行了一個為期四十星期的#ATribute回顧活動，好不熱鬧。而這一趟，亞太區的傳媒便飛往東京參與了其秋冬的女裝發佈會。
Giorgio Armani 猜猜我是誰
不如以往，會在開季時白紙黑字透露是季來龍去脈，這一季Armani先生說沒有設計主題，亦沒娓娓道來創作的點與滴，他希望相識四十載的大小朋友們可自行詮釋，玩一季「猜猜我是誰」的小遊戲。誠然，Armani的優雅風格、自然色調（甚至擁有自家的Greige）與剪裁，對於時裝愛好者來說，那朕馟是不難辨識的。
以男服起家的品牌，以Power Suit為職業女性打造剛強形象的Armani先生，這一季以九成褲裝的設計回嚮自己創作的起源。減去了昔日要替女性主義抬頭打氣的硬朗，現在式是建構一種中性的嫵媚，當中一系列前幅帶點中東味sarong wrap的褲子便成功打造這種感覺來，上幅寬闊如裙下半收窄至腳眼，走動時飄逸有型。
在設計師的眼中，衣服的面料就像畫家的畫布一樣，而這一系列以黑作基調，配以翠綠、紫藍、粉藍及鮮粉紅色；還有將這些色彩混在一起的彩描，放到不同的布料上，更甚的，以釘珠及閃石刺繡的方式製作出手工極精細的晚裝，沒有人穿時，儼如一件閃爍生輝的雕塑品。
細節上有趣的點子，有可獨立配戴可恁意移動的扁身領子，出鏡率奇高的配襯在不同的造型上，為成熟的女士帶來一絲輕鬆的佻皮。而整件以翠綠色方形馬毛皮拼貼而成的外套，大有現代金縷玉衣的典範，不失為有創意的好點子。
全文請參閱155期《JET》。
